Bonjour,

Pas mal de choses depuis la dernière fois, des choses non bidouillesques, des choses bidouillesques mais pas (encore?) racontées et une chose bidouillesque que je m’en vais vous raconter maintenant.

Satisfait possesseur d’une Mazda 2 2015 achetée neuve en septembre 2015, je me suis permis de la tweaker quelque peu, quelques mois après la première mise en circulation à l’aide de soft-tout-fait-qui-marchotte-mais-un-peu-fait-main-quand-même facilement trouvable sur l’Internet Mondial, comme disent certains.

« Bien », tu me diras lecteur restant à convaincre, « mais pourquoi en étaler la dessus? »

Il se trouve qu’il y a quelques semaines de cela, j’ai réitéré l’opération pour ajouter -notamment- une fonctionnalité des plus intéressantes pour le grand utilisateur d’app android podcasts/deezer que je suis: Android Auto. AInsi que mettre une séquence de boot animé à la Matrix -parce que je le trouve joli- et un fond d’écran représentant un système stellaire imaginaire -pour la même raison-.

Après une partielle réussite, le seul défaut subsistant consistait en un défaut majeur d’affichage du lecteur audio legacy, que j’ai souhaité corriger en tweakant plus que le tweaker, et là les foudres de l’enfer commencèrent à pointer le bout de leur nez.

En effet, le jour même du retour d’une semaine de vacances -un dimanche, ce détail aura son importance plus tard-, je me lance dans cette « correction finale » qui se clôt par une impassible, fatale, implacable séquence de boot qui ne peut finir. Infinie déception.

Sans le décrire, le système sur lequel se base l’outil de tweaking mentionné plus haut ressemble aux autorun des anciens (et peut être actuels?) Windows.

L’outil lancé, il se manifeste en ouvrant via un simple appel de script sh (oui, le système audio/video/gps visé par ces modifications tourne sous un linux custom) des fenêtres sur l’écran embarqué dans la voiture pour manifester ses activités.

Une des premières actions prises alors fut alors d’activer la création d’un access point (AP) wifi par la voiture (l’utilisation standard est inversée: la voiture se connecte typiquement à un AP crée par un smartphone pour mettre à jour certaines données) et d’un accès SSH, démarche toujours assistée par l’outil de tweaking.

Opération faite sur l’autoroute de retour des vacances, bien sûr ni laptop ni téléphone au volant.

Cet accès m’a permis d’accentuer nettement la situation dramatique dans laquelle je m’embourbais, car il me délia l’accès au système de fichier, en tant que root, de la voiture.

La sagesse des premiers instants s’est alors vite estompée, car quelques opérations que je ne raconterai pas ici – qui impliquent chose à ne jamais, jamais faire de lancer un script qui parait bien trouvé au hasard d’un forum qui me causa la disparition pure et simple, sans backup, de fichiers critiques pour le système –  me firent dans un premier temps perdre l’autorun (aucune fenêtre ne s’ouvrait après l’insertion de clés USB dôtées de l’autorun), et dans un deuxième temps l’accès SSH.

Je me retrouvai avec le système de divertissement HS (sans GPS, audio, possibilité de modifier le comportement de l’éclairage de la voiture, etc…), qui essaye misérablement de booter sans y parvenir.

Le destin ayant toujours le moyen de garder le sourire, il s’arrangeât pour que cette mésaventure arriva le jour même des trois ans d’anniversaire de l’achat de ma voiture. Et la garantie était, bien entendue, de trois ans exactement.

Le lendemain matin, j’arrivai à la première heure, dépité, à mon concessionnaire Mazda qui m’annonça qu’en effet la garantie était dépassée depuis 8 heures.

Le responsable local tente la procédure de recovery qui consiste à mettre le système dans un mode spécial pour mettre à jour le firmware (en appuyant simultanément sur les boutons musique+mute+favoris), sans effet. Peut être est ce du à la suppression du fichier sm.conf, qui semble séquencer le démarrage post boot kernel de certains composants importants..

..puis un technicien dédié confirme, on m’annonce que cela n’est pas réparable, et qu’il faut commander le nouveau module entier.

Quelques mails et jours plus tard, un geste exceptionnel du constructeur me permettait d’obtenir un nouveau CMU (c’est le nom de la boite qui comprend l’écran, l’ampli audio, le SOC ARM (un Freescale iMX6, un cat /proc/cpuinfo permet de le trouver) orchestrant tout cela) avec un rabais de 80%, c’est à dire 263.84 euros TTC au lieu de 1099.34 euros HT (prix standard Mazda), sans la pose bien entendu.

Nouvellement motivé par ce gain de près de 300 euros, je m’attelle à la tâche de tentative de réparation du système dit irréparable.

Tout système linux ou même pas linux en général, qu’il soit compliqué (smartphone android, système audio/gps/video voiture, gros routeur, tvbox…) ou plus simple (sonnette) permet quasi systématiquement une communication série.

Une série de 0s et de 1s, échangée par deux fils, un pour transmettre (Tx) et un pour recevoir (Rx).

On branche le Tx du transmetteur sur le Tx du récepteur, le Rx du transmetteur sur le Rx du récepteur.

Le 0, c’est le niveau de la masse (GND), comme toujours.

Le 1, c’est soit une différence de potentiel de 5v ou de 3.3v par rapport à la masse. C’est ce qu’on appelle le signal TTL.

Il est capital de savoir si on parle avec des signaux 5v ou 3.3v, car si le périphérique comprend le 3.3v et qu’on lui parle avec un niveau TTL 5v, au mieux ça marche pas, au pire on casse tout.

On trouve aisément sur le net que sur le Freescale MX6,  il s’agit de TTL 3.3v :

Donc ma mission, acceptée par défaut, sera de

1. démonter le CMU
2. tenter la communication en mode TTY/console via l’UART (qui permet la communication série) pour
3. restaurer les fichiers d’origines.. ah oui j’ai oublié cette partie.

Récupérer les fichiers d’origines

La commence une croisade, celle qui consiste à récupérer les fichiers critiques modifiées par l’outil de tweaking, puis malencontreusement supprimés, qui se sont avérés être:

• /jci/opera/opera_home/opera.ini
• /jci/scripts/stage_wifi.sh
• /jci/sm.conf
• /jci/opera/opera_dir/userjs/fps.js

Version brève:

1. il faut récupérer dans un lieu mystérieux et miraculeux, c’est à dire ici. Pour chaque paire de fichier, il faut prendre le .up le plus volumineux. Ce .up est un .zip.
2. il faut trouver où y sont cachés les fichiers miraculeux.

Comme il est dommage de faire simple quand on peut faire compliqué, cet endroit est dans le répertoire racine rootfs1upd\, on y trouve:

Dans le .dat du premier fichier .gz, à nouveau une archive cachée, on trouve un fichier si bien nommé: e0000000001. Dans lequel, qui se trouve être encore une archive cachée, qui contient un répertoire nommé: . .Oui, il se nomme point (« . »). Dans lequel on trouve l’arborescence rootfs du / du système.

N’oublions pas, une des archives est protégée par mot de passe. Et comme je suis sympa, voici le césame: 5X/9vAVhovyU2ygK (si, si).

Extraire la bête

En retirant la longue bande (en tirant vers 1, puis 2, …) en espérant accéder au démontage du CMU.

Et bien c’était une mauvaise idée, on y accède pas par là malgré une alléchante vis.

Il faut en fait déclipser la partie indiquée en rouge dans la photo suivante:

En faisant très attention à ne pas rayer/érafler le plastique, très fragile. J’ai utilisé le capuchon d’un stylo bic, très efficace et propre.

L’étape suivante est de déclipser la partie derrière l’écran, toujours même technique, cela part plus facilement.

On alors facilement les deux vis sous l’écran qu’il faut enlever avec une clé à douille avec une allonge (il faut un certain couple pour les desserrer) de taille 10.

Puis il suffit de déloger le CMU de son compartiment, en le tirant vers le haut (il faut un peu insister).

On remarque l’abondance de bandes adhésive (gros scotch marron) pour éviter de rayer la console en plastique, vu que le CMU est en métal.

On trouve des références techniques un partout plus ou moins claires sur le net, qui correspondent en vrac à des mazda 3, 6, CX-5, versions américaines, européennes, versions <2015 ou plus récentes, plus ou moins révélatrices de son modèle.

Communiquer avec la bête

Alors, sur le net on trouve de tout.

De ceux qui conseillent de souder directement les Tx, Rx sur le PCB de la carte mère:

Ceux qui utilisent un programmeur pour réécrire la flash soudée qui contient le système.

Et, enfin, les sages qui peuvent se le permettre qui rusent en ajoutant des fils dans le connecteur qui contient des slots pour les Tx Rx:

Mais je vois pas de pins Rx et Tx sur mon PC, comment je fais Monsieur?

Alors en général, on utilise un convertisseur usb TTL, soit 5v (bon pour nous) soit 3.3v (pas bon pour nous).

On en trouve des centaines entre 1 et 2 euros frais de port inclus sur aliexpress avec les mots clés « TTL USB converter 3.3v ».

Mais la proposition de Mazda (80% de remise) était valable seulement 30 jours, je ne pouvais donc pas me permettre d’attendre ce convertisseur TTL.

Alors première solution envisagée: sortir un vieux laptop pentium 2 trouvée dans une poubelle avec un port série. Potentielle grosse erreur, car les niveaux TTL peuvent être 12v sur les PCs.

Autre solution, utiliser un arduino (qui n’en n’a pas quelques dizaines chez soi?) comme un convertisseur TTL.

En effet, les Arduino Uno sont composés d’un Atmel 328P (le micro controlleur) et d’un chip FTDI convertissant USB (vers PC) <=> série (vers microcontrolleur).

Une astuce, que j’ai essayé, consiste à court-circuiter la borne RST (reset) du microcontrolleur à la masse, pour « désactiver » le microcontrolleur, et n’activer que le chip FTDI USB série.

Astuce que j’ai essayé, qui n’a pas marché. Oui, c’est bien la peine que je vous la dévoile..

Ce qui a marché pour moi, simplement faire un programme (sketch) arduino suivant:

void setup(){
pinMode(0,INPUT);   
pinMode(1,INPUT); 
} 
void loop(){ 
}

Qui a marché.

Par contre, attention!

Les arduino uno fonctionnent avec un TTL égal à la tension d’alimentation, ici 5v.

Contre astuce 1: utiliser des circuits convertisseurs de niveau logique 5v<->3.3v trouvable pour moins d’un euro sur les sites asiatiques. Ou se le faire avec un pont diviseur de tension (résistances).

Contre astuce 2: Il se trouve que j’ai un vieux clone chinois d’Arduino, le Funduino qui a comme pouvoir magique d’avoir un switch physique qui permet de basculer ses niveaux TTL de 5v à 3.3v:

Il n’y avait plus qu’à connecter l’ensemble:

J’ai testé avec succès avec des fils classiques dupont de breadboards.

Ma technique: dénuder de 3 bons centimètres, faire passer le fil à l’intérieur de la fiche pour faire dépasser les fils et les rouler à l’extérieur, pour s’assurer que le contact se fasse (il n’y a pas d’encoche metallique dans la fiche, car ces pins ne sont pas sensées être utilisés).

Que le texte défile

Un putty/xshell/n’importe quel soft qui permet de communiquer en RS232 (série) 115200 bauds, 8 databits, pas de bit de parité, et 1 stop bit plus tard et la magie se passa.

Première déconvenue

Pour transférer en série les 4 fichiers textes mentionnés plus haut,

après avoir

1. déactiver le watchdog timer noyau: echo 1 > /sys/class/gpio/Watchdog\ Disable/value
   (plus d’infos ici pour comprendre ce mecanisme watchdog et le lien avec /sys/class/gpio)
2. et remonter le rootfs en écriture: mount -o rw,remount /

un

cat > lefichier

suivi d’un copie colle terminé par un ^D (control D) fit le job.

Après redémarrage toutefois, cela ne redémarrait toujours pas.

Première déconvenue, donc, et coucher à 1h50 du matin.

Soupir, espoir

Le lendemain, plein d’espoir, surgit l’ombre du failsafe.

Le failsafe est l’un des deux .up qui composent le firmware. Le failsafe est un système rudimentaire qui permet de mettre à jour le système, qui est normalement appelé par le process qui s’active avec la combinaison Musique+mute+favoris décrite plus haut, qui ne fonctionnait plus dans notre cas.

Il y avait une page sur le net qui expliquait comment forcer ce mode en hardware, ici.

Désormais, cette page débouche sur ce message obscur: « These web pages were intended for sharing information from Electrical Engineer to fellow Electrical Engineer. They have now been removed due to people who ignore warnings, erroneously think that they can pretend to be an experienced Electrical Engineer, and think that following a haphazard subset of steps in a dangerous process (that they were warned not to do) is somehow equivalent to performing all of them. »

Non intimidé, une recherche via le site – fabuleux dit en passant – web.archive.org (l’internet wayback machine) montre 14 snapshots entre juin 2016 et janvier 2018, le dernier qui montre l’information date du 8 mars 2017: https://web.archive.org/web/20170308064828/2x4logic.com/invokefailsafe.html

La on apprendre une procédure réservée aux initiés qui explique comment l’auteur a, à l’aide d’un bus pirate, forcé le boot depuis le failsafe. Et notamment il explique que le bloc boot-select est configurable via un état forçable dans mtd (mtdblock1).

Et oh surprise, un script configure_flash.sh trouvable dans le rootfs contient une fonction switch_ibc, qui en fonction de l’entier qu’on lui passe configure ce mtd : 1 boot normal (système de fichier linux rootfs), mais sinon (2 par exemple) : boot sur failsafe.

Bonheur

Après avoir injecté ce script par la procédure décrite plus haut, celle du chat raisonné, quel bonheur de voir le failsafe s’executer au prochain reboot, qui permet de réinstaller le firmware (les 2 fichiers up) placées judicieusement dans un clé usb branchée sur le système.

Et de voir la vie renaître sur cet écran:

Information intéressante finale numéro 1: ne pas oublier d’appuyer régulièrement sur la pédale d’embrayage, le voyant d’indicateur du bouton on/off de la voiture change d’état, et ça semble empêcher la mise en standby non souhaitable pendant le flashage du firmware

 

Information intéressante finale numéro 2: cette procédure semble pouvoir fonctionner dans tous les véhicules mazda un peu récents (>=2014), mazda 2, 3, 6, cx-5… et le user par défaut est user (avec droits root), le mot de passe jci